А. Блохин

Из журнала 'Охота и охотничье хозяйство'     

Медвежий ковёр

    Медведь - желанная добыча каждого охотника.  Во-первых, это самый крупный хищник России. Во-вторых, бурый медведь до сей поры остался доступным объектом спортивной охоты, в отличие от белого и гималайского, запрещенных к отстрелу. Бурые медведи сильно различаются по внешнему облику, окраске меха, размерам и повадкам, но охота на этого зверя никого не оставляет равнодушным. Шкура медведя - один из лучших, красивейших и престижных охотничьих трофеев! Со времен неолита древний охотник украшал свое жилище шкурами добытых медведей. Не забыта эта древняя традиция и в наши дни. К сожалению, до недавнего времени трофейному делу в нашей стране совершенно не уделялось внимания. Медвежья шкура в доме охотника стала большой редкостью, если не считать районов Крайнего Севера, а хорошо выполненный ковер из шкуры медведя являлся уникальной вещью.

Новые времена изменили кое-что и в трофейном деле. Сейчас можно, имея деньги, на законном основании добыть заветный трофей на охоте и увековечить его в виде ковра, чучела или головы на медальоне. Для тех, у кого не водятся бешеные деньги, но есть смекалка, умные руки и желание сделать медвежий ковер, мы дадим некоторые рекомендации. Объем статьи не позволяет изложить материал подробно, поэтому рекомендуем прочитать в нашем журнале (? 9 и 12, 1995) о том, как снять и обработать шкуру зверя.

Процесс 'изготовления ковра' начинается еще на охоте! Не добывайте линных или с летним волосом 'лысоватых' медведей. Они не украсят дом охотника. Если добыт красивый зверь и вы решили сделать трофей на память - снимайте шкуру сами, не доверяйте это дело другим. Неправильно сделанные кривые и рваные разрывы, выхваты и дыры усложнят работу, а иногда непоправимо изуродуют шкуру, Не спешите и делайте все правильно.

Разрезы наносят по внутренней стороне передних лап от подушечек стоп до грудины. На задних лапах - от стопы-пятки до ануса. На нижней стороне тела разрез ведут, отступив 10 см от нижней губы, вдоль по шее, грудине, брюху до ануса и по нижней стороне хвоста. Нелишним будет сфотографировать голову медведя с разных сторон до и после съемки шкуры - потом пригодится! Тщательно снимайте шкуру с головы. Хрящи носа, ушей остаются на шкуре. Аккуратно подрезайте кожу пасти, как можно ближе к деснам, а кожу вокруг глаз - ближе к глазнице черепа, чтобы не повредить важные детали - губы, нос, веки. На лапах оставить когти и последние фаланги пальцев.

Когда шкура снята, переходят к первичной обработке. Это значит, что надо соскоблить и срезать все лишнее: мясо, жир, сухожилия, соедини тельную ткань. Остается только чистая шкура - мездра. Удобное место для этой тяжелой работы надо устроить основательно. Берут колоду бревно или горбыль с ровной поверхностью длиной 1,5 м., - которую устанавливают наклонно. Верхний край - на уровне груди или чуть ниже, а нижний конец упирают в землю. Для устойчивости верх подпирают распоркой из двух ножек. Таков сооружение называют козлом. Возможны и другие варианты колоды для мездрения медвежьей шкуры. Шкуру мездрят на этой колоде, перевернув волосом вниз, а мездрой вверх. Мездрят от хвоста к голове. Лапы мездрят от основания к концам и от осевой линии к краям. Так же мездрят голову и бока шкуры. В зависимости от размеров зверя и запасов подкожного жира работа может затянуться на весь день. Не последнее дело при этой работе имеют навыки и мастерство исполнителя, Важно иметь для мездрения хороший острый нож и возможность быстро его точить по мере надобности. Опытные мастера используют для этой операции специальные двуручные ножи - струги, которые делают двух типов. Более тонкий струг делают из косы, а более толстый, как стамеска, изготавливается из плотницкой скобы. Когда вся шкура отмездрена, удобно воспользоваться тонким стругом для строжки участков, где мездра наиболее толстая. Это - лобная часть головы, шея, холка, хребет и отдельные участки лап. После этого шкура выравнивается по толщине, становится легче и мягче. Подрезать волосяные луковицы не бойтесь, но, строгая, старайтесь равномерно снимать слой за слоем и не пытайтесь одним махом убрать излишнюю толщину шкуры. Для избежания порезов шкуры колоду можно обить мешковиной в несколько слоев или пористой резиной. Шкура должна ровно лежать на колоде, без складок и бугров.

Наиболее трудоемка работа по мездрению головы и несколько легче - ступней лап. Тут есть над чем повозиться! На лапах оставляют только последние фаланги с когтями, подушечку ступни удаляют, но подушечки пальцев лучше сохранить и даже не разрезать, вычищая изнутри. Тщательно удаляют сухожилия и соединительно-тканные уплотнения мездры лап. На голове подрезают и выворачивают ушные чехлы с хрящом. Хрящи носа, подрезая, полностью выворачивают и только после этого срезают, оставляя трубочки ноздрей. Вокруг век подрезают глазные мешки, а в пасти - губы, выворачивая и тщательно вычищая. В окончательном виде шкура головы выглядит очень необычно после всех. операций. Обрезать сгоряча все эти 'непонятные' образования не стоит, потому что впоследствии вам не удастся сделать хорошую голову медведя для ковра.

На этом первичная обработка не заканчивается. Процесс консервации очень важен для сохранения шкуры, без него она попросту сгниет, или, в лучшем случае, местами выпадет волос. Выбрав один из трех способов консервации по усмотрению - пресно-сухой, сухосоленый или мокросоленый, - вы застрахованы от неприятностей. Просоленная и высушенная шкура может храниться долго.

Чтобы будущий ковер был мягким, легким и долговечным, шкуру надо выделать. Выделка шкуры медведя мало чем отличается от выделки других шкур. Вот только размеры медвежьей шкуры сильно усложняют задачу. Для этого придется использовать ванну, деревянную бочку или любую емкость, в которую можно поместить шкуру целиком и еще залить раствор пикеля. Нельзя использовать резервуары, которые вступят в реакцию с кислотой и солью! В качестве водонепроницаемой стенки можно использовать полиэтиленовую пленку, а резервуар нужных размеров выкопать в грунте, если ничего другого нет под руками.

Прежде всего, шкуру - мокрую или сухую - надо размочить и промыть. Там, где нет водопровода, можно использовать ручей, озеро, реку, море или лужу на болоте. Объем воды должен быть достаточный, чтобы промыть шкуру и чтобы не было опасности ее загнивания в застойной воде. Для этого воду в емкости несколько разменяют, а для предотвращения гнилостных процессов в нее добавляют поваренную соль (50 г на 1 л). В проточной воде соль не нужна. Размачивание и размягчение шкуры происходит при мерно за сутки, но жирные и старые шкуры мокнут и целую наделю! Если шкура подгнившая, в ванну кроме соли добавляют 1 - 2 г на 1 л фенола или формалина. Если воды мало или нет подходящей емкости для слишком большой шкуры, можно использовать такой прием. Шкуру стелют мездрой вверх и мажут раствором поваренной соли (50 г на 1 л). Раствором нужно пропитать всю мездру, а потом сложить - мездра к мездре - и завернуть в кусок полиэтилена. Спустя сутки операцию повторяют, и так до тех пор, пока шкура не размокнет. Раз мокшую шкуру можно выделать и хлебом, и квасом, и кислым молоком, но проще и быстрее это сделать кислотой. Размоченную шкуру опускают в раствор пикеля, состоящий из ледяной (конц. уксусной) кислоты (15 г на 1 л) и поваренной соли (50 г на 1 л). Для большой шкуры надо очень много уксусной кислоты и целесообразно воспользоваться широко распространенной аккумуляторной кислотой (конц. серной) . Но работать с ней следует очень осторожно! Для рабочего раствора берут 4 г на 1 л серной кислоты и 50 г на 1 л поваренной соли. На процесс выделки шкуры влияет много факторов: температура, размеры и толщина шкуры, количество и концентрация раствора. Чтобы успешно пропикелевать шкуру и не испортить, надо постоянно переворачивать ее, перемешивать раствор и проверять ход процесса выделки, особенно это важно при использовании серной кислоты, чтобы не сжечь мездру. Уксусный пикель неопасен, но процесс занимает больше времени. Выделку можно проводить, как и отмоку, намазным методом, если нет большого чана. При этом хорошо использовать комбинированный пикель из серной и уксусной кислот. Готовят несколько ведер пикеля из серной и (или) уксусной кислот и насыпают в ведро опилки, заливая их раствором. На расстеленную мездрой кверху шкуру кладут слой за слоем пропитанные раствором опилки, до тех пор пока не покроют всю поверхность. Толщина слоя опилок на шкуре должна быть 5 - 10 см. Когда опилки разложены, шкуру закрывают пленкой, чтобы раствор меньше испарялся. По краям шкуры по всему периметру можно подложить до щечки, образуя бортик, чтобы раствор не стекал. Спустя сутки опилки опять нужно смочить раствором. Процесс проходит медленно, но очень равномерно, и нет опасности испортить шкуру. Через 3 - 5 дней шкура будет готова, При этом цвет мездры становится светло-серым, а на изгибе, при сдавливании, образуется характерная 'сушинка' - мездра белеет и остается сухой в виде полоски или креста, отчетливо заметных на глаз. Этот тест следует применять при любом способе выделки. Проверять следует в разных участках шкуры - толстых и тонких. На пикелевание в емкости с уксусной кислотой уходит 2 - 5 дней, в серной - 12 - 24 часа. Готовые шкуры вынимают и, свернув мездрой внутрь, кладут на сутки на пролежку. После этого можно продубить шкуру. Хотя этот процесс необязательный, но он делает изделие долговечней.

Дубильный раствор можно приготовить из коры дуба, ольхи или ивы. В емкость кладут 2/3 коры и 1/3 воды. Варят 1 час, добавляют поваренную соль (50 г на 1 л) и дают остыть. Раствором можно многократно мазать мездру шкуры или опустить целиком, как в пикель, на сутки - двое. Мездра становится после дубления скрипящей и окрашивается в цвет раствора. Можно использовать и реактивы - квасцы. Шкуру опускают в раствор, содержащий алюмокалиевые квасцы (12 г на 1 л), поваренную соль (50 г на 1 л) и гипосульфит (простой фиксаж для фотографии, 7 г на 1 л), и держат 6 часов. На 12 часов можно опустить шкуру в раствор, состоящий из хромово - калиевых квасцов (7 г на 1 л), поваренной соли (50 г на 1 л) и гипосульфита (7 г на 1 л). Можно использовать комбинированный дубитель: хромово-калиевые квасцы (5 г на 1 л), алюмокалиевые квасцы (3 г на 1 л), поваренная соль (50 г на 1 л),- в котором шкуру держат 12 часов, после чего добавляют к раствору гипосульфит (12 г на 1 л) и держат еще 12 часов. Через сутки после дубления шкуру промывают от дубильного раствора холодной водой. Если волос очень загрязнен и зажирен, приходится мыть шкуру в теплой воде со стиральным порошком. Недубленые шкуры стирать после пикеля нельзя! Стираные шкуры хорошенько промывают водой. Чистый мокрый волос скрипит под рукой, а сухой мех хорошо играет, 'не разламывается', если дунуть или перегнуть шкуру. Отжав, шкуру сушат на раме, которая должна быть на 1/3 больше шкуры по длине и ширине и очень прочной. Рама нужна для сушки шкуры в растянутом виде. Растяжку проводят с помощью веревки, но по степенно и равномерно. Для этого, отступив от края 1 - 2 см, по всему периметру шкуры проделывают дырки с интервалом в 15 - 20 см между отверстиями. Веревку продевают в отверстия и натягивают на раму. Так пришнуровывают всю шкуру к раме. На севере вместо рамы используют ровную стену дома, к которой большими гвоздями прибивают шкуру.

Затем шкуру снимают, дав ей хорошенько просохнуть, но не пересушивая, и подвергают отволаживанию - увлажняют раствором поваренной соли (50 г на 1 л). Намазывание мездры повторяют несколько раз, пока она из 'фанерного листа' не превращается в податливое изделие. Ее сворачивают мездрой внутрь и кладут в полиэтилен на сутки. Теперь шкура становится довольно мягкой, и можно приступить к мягчению и разбивке, чтобы она оставалась мягкой и после полного высыхания. Основной 'инструмент' при отминке - это руки. Недаром в Древней Руси кожемяки были богатырями! Можно использовать приспособление: зажать в тиски напильник или заточенную металлическую пластину, на ребре которых 'разбить' шкуру, протягивая ее туда и обратно, сгибая и выкручивая. Так, поочередно, обрабатывают каждый участок шкуры, повторяя операцию вдоль и поперек. Мездра при этом становится мягче и белее, приобретает 'потяжку', подсыхает, но не грубеет, сохраняя эластичность. Если шкура грубеет, высыхая раньше, чем ее размяли, не беда. Смочите ее раствором и положите опять на пролежку. К работе можно вернуться и через день, если не успели или устали.

Выделка шкуры закончена, и приступают к монтажу ковра. Настоящий ковер делают с медвежьей головой. Это наиболее выразительная часть изделия, и, чтобы подчеркнуть достоинства трофея, голову можно сделать с открытой пастью, что, конечно, усложняет работу. Используют натуральный череп или искусственный из стружки, пенопласта или клеенный из бумаги. Важные участки морды лепят глиной для большей выразительности, используя фотографии морды зверя или картинки. Для открытой пасти используют натуральные или искусственные зубы, которые можно сделать самому. При помощи силиконового формопласта снимите с черепа медведя оттиски верхней и нижней челюстей. Готовые формы заливают эпоксидной смолой и вставляют проволочную арматуру. Когда смола застынет, челюсти вынимают из формы и устанавливают в пасть муляжа головы, крепят проволокой к основе. Язык лепят из глины или мастики и вставляют в пасть. Глаза выдавливают из толстого оргстекла и красят с внутренней стороны черной краской. В ушные чехлы вставляют твердый кар тон, вырезанный по форме ушной раковины. Шкуру примеряют на муляж и крепят гвоздем в центре лба, чтобы она не съехала набок. Гвоздиками крепят нос, уши, глаза, уголки пасти и губы по всему периметру рта. Промазав глиной под шкурой, затем мелкими гвоздиками прорабатывают мышцы лица, глаз, мочки носа, отчего мор да становится выразительнее. Через 5 - 10 дней голова подсохнет и надо шпаклевкой подмазать трещины в пасти, а потом покрыть жидкой эпоксидной смолой. Когда смола затвердеет, пасть, язык, губы и зубы раскрашивают красками и покрывают лаком. Можно подкрасить нос и веки вокруг глаз. Перед раскраской удаляют все гвозди, но делают это не ранее чем через месяц, чтобы голова не деформировалась.