В сети давно и яростно ломают копья не только найфоманы (спокойно, уважаемые!  я и сам такой же...), изредка проскакивают дискуссии и о другом, не менее древнем брате ножа - о топоре.

"Не бравшись за топор, избы не срубишь", "Топор одевает, топор обувает", "Топор кормилец", Топор острее, так и дело спорее", "Без топора не плотник, без иглы не портной", "Кабы бог не дал топора, так бы топиться давно пора", "Топор всему делу голова"... Народная мудрость в отношении этого прибора, как мы видим довольно категорична. Что же он такое? Зачем он вообще нужен? Почему он жив до сих пор, "...в то время, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра..."(с)?  

ТОПОР (тети, тепать, тяпать, тяпка?) секира  или сокира  железное, насталенное орудие для тески и рубки, в котором отличают: лопасть с лезом и обух с проухом, а обух насаживается на топорище. (В. Даль).

ТОПОР  Орудие для рубки и тесания в виде насаженной на деревянную рукоять железной лопасти с острым лезвием на одной стороне и утолщенной частью, обухом, на другой. (Новый словарь русского языка).

ТОПОР  рубящее орудие, предназначенное, главным образом для обработки дерева; применялся и как оружие. Появился в раннем неолите, имел вид вытянутого каменного клина, закреплявшегося в расщепленном конце деревянной рукояти. (Большая советская энциклопедия).

Всё просто, как перпендикуляр! Чего же боле, но поглядим...

    А зачем он нужен?  Для начала определимся с группой потенциальных пользователей топоров. И здесь, дабы сузить поле зрения (а то книгу писать придётся), остановимся на тех, для кого и пишется это статья - туристов и охотников и тех, кто хочет ими стать, так как именно эта категория людей часто сталкивается один на один с дикой природой, иногда длительно, с минимальным оснащением, находясь в среде, где форсмажор - это норма и, для которых, вопросы экипировки и снаряжения являются крайне важными, если не сказать - первостепенными.

  Теперь рассмотрим основные  функции топора, находящегося в руках любителя поглумиться над своим телом и духом где-нибудь за пределами цивилизации, в то время, когда нормальный обыватель дома поправляет пивом своё, подорванное стрессами, здоровье. Основные потому, что все возможности этого агрегата, по моему глубокому убеждению, неисчерпаемы, как неисчерпаема человеческая фантазия.  Итак, для того, чтобы решить - брать с собой топор или не брать, посмотрим, что им можно делать во время похода или охоты:

1-ое -  и, по-моему, основное - это обеспечение себя достаточным колличеством горючего материала, а именно, самым доступным в походных условиях - древесиной. Проще говоря: срубить дерево, сушнину, обрубить толстые сухие или смолистые ветви с дерева, порубить подходящий пень, поколоть нарезанные или, опять же, нарубленные толстые чурки и поленья, срубить и засечь брёвна для  нодьи (см. ниже) на ночь. 

   В тёплый сезон (см. ниже) вроде бы реально обойтись складной пилой и ножом, либо небольшим лёгким топориком, НО проблема использования ТОПОРА может стать резко актуальной во время затяжных дождей и/или на болотах, когда всё мокро, сыро и само разжигание и поддержание костра становится камнем преткновения (и не только для "чайников", кстати). Выпилить или "выковырять" ножом достаточное колличество сухого материала из сушнины, да под ливнем, да в грязи или мокрой траве, да сделать это побыстрее и так, чтоб всё разгорелось до кондиции, когда может гореть и мокрец - задачи без применения топора для многих, мягко говоря, часто трудновыполнимые, даже с участием "горючих спецсредств".

Сомнения в необходимости самого огня я оставляю экстремалам, с вашего позволения. Для меня этот вопрос решён однозначно - костру быть!  Это не только приготовление еды, но и просушка вещей и обогрев.  

    В холодный сезон (см. ниже) огонь - уже не вопрос комфорта, а, без преувеличения, жизненная необходимость. На моей памяти один из последних показательных случаев, когда при плюсовой температуре воздуха осенью дождь со снегом, под ветерок, едва не стал роковым для двух человек, решивших "добить по-быстренькому" оставшиеся 18 км до посёлка, не останавливаясь - не хотели со стоянкой возиться... Поэтому снова голосую за костёр, НО, мне кажется, стОит задуматься о надёжности инструментов для заготовки дров. Потеря пилы или её несостоятельность (кто пробовал пилить лиственницу, например, знает, что использование какой-либо другой, кроме приличной двуручной пилы - очень тяжёлая задача) может стать "предпосылкой для скандала", как говорил юморист. А о ноже дальше говорить можно, я полагаю, только в плане выживания.  Здесь, если мы говорим о носимом минимуме, я думаю, имеет смысл выдвинуть на первый план топор.  И не маленький лёгкий топорик, а полноценный, полновесный, полноправный хозяин леса - ТОПОР, с его способностью рубить, колоть, забивать и т. д., не отвлекаясь на мысли "выдержит ли? как бы бережней ударить, да не сломать? а сможет ли осилить?"...

2-ое - функции топора на дровах  не заканчиваются:

 - нарубить шесты и колышки для палатки или тента

 - заострить их и забить в грунт

- снести сучья и ветки со срубленного дерева 

 - нарубить и затесать и забить жерди для просушки вещей у огня

 - нарубить и затесать жерди для шалаша, балагана, другого укрытия от ветра и осадков и т.п.

 - срубить плот или другое средство для переправы через водную преграду

 - прорубиться через стланник или иные древесные заросли

 - разрубить кости крупной добычи

 - просто порубить замороженную зимой тушу

 - сделатьть прорубь во льду зимой для рыбной ловли

 - нарубить льда осенью или весной, чтобы сложить ледник для добычи 

 - отмахаться от стаи голодных бурундуков...

Как я уже говорил выше, перечислены только, на мой взгляд, основные направления использования топора в походе и на охоте. перечень может быть значительно расширен (вскрытие консервных банок, нарезка помидоров, бритьё, использование в качестве мухобойки или в плане само- и взаимообороны...) , в зависимости от опыта и фантазии пользователя.

И ещё. Многое из перечисленного, как мне справедливо возражали, можно сделать и без участия топора, ведь условия окружающей среды не всегда и не везде крайне экстремальны. Абсолютно согласен! Но, во-первых - часто затраченные усилия при работе другим, более "легким" инструментом оказываются несоразмерными по отношению к результату; а во-вторых - сам я, давно искоренив привычку полагаться на "вроде бы" и "может быть", при возникающих сомнениях, отдаю предпочтение топору без долгих раздумий, чем, как мне кажется, значительно облегчаю себе пребывание в тайге. 

   Каким я вижу топор с позиций функциональности и эргономики, принимая во внимание выше сказанное.
Из названия подпункта следует, что всё ниже сказанное - будет являться IMHO, основанным на собственном опыте, а посему не является чем-то более, чем личным убеждением. К тому же при написании статьи, я ориентировался на доступные в широкой продаже топоры, то есть на наши родные, а значит и, соответствующего качества.

Итак. Лучше, если топор сделан из вязкой, неперекалённой стали: когда топор затупился - это не беда, а вот если выкрашивается лезвие - это уже беленький пушистый зверёк, похожий на лисицу. Средний вес широкофункционального и, одновременно,  относительно лёгкого, топора оптимален в пределах 0,8 - 1 кг.  Лезвие топора охотника и туриста, должно быть закругленным, выпуклым, а верхнее остриё на одной линии с верхним срезом посадочного отверстия и обуха. Почему. 

Дело в том, что :

1- когда рубит лезвие с прямой кромкой, то, одновременно касаясь всей кромкой и ударяя в дерево под прямым углом, оно имеет слабую проникающую способность. При ударе выпуклой кромкой, вся сила удара приходится на одну (назовём её центральной) точку лезвия. Площадь этой центральной точки режущей кромки очень мала, соответственно давление в момент удара очень велико. Остальные точки входят в уже надколотую поверхность. К тому же - каждая, лежащая рядом с центральной, точка выпуклой кромки входит в древесину под острым углом к волокнам и дополнительно возникает режущий эффект. В результате этих процессов проникающая способность такого лезвия резко возрастает:

2- есть мнение, что широкое лезвие с выступающей вверх кромкой резко снижает КПД топора, т.к. в момент удара эта часть стремится разогнуть топорище, создавая в нем ненужную вибрацию, и тем самым гасит силу удара:

3 - по заточке масса мнений и, соответственно споров. Неплох вариант, когда часть лезвия (см. ниже), относящаяся к верхней кромке топора (скажем, верхняя треть) заточена под углом около  45 градусов, а ниже, по ходу лезвия угол прогрессивно уменьшается - до 25 - 30 градусов в нижней трети. Это позволяет давать максимальную нагрузку при рубке на верхнюю треть лезвия и выполнять более тонкую работу (затёсывать, например) средней и нижней третями режущей кромки (см. ниже).   Самой заточке лучше быть параболической, т. е. слегка выпуклой в поперечном сечении - эдакий выпуклый клин. Топор с такой заточкой не заклинивает в древесине, прекрасно колет, хуже тупится, режущая кромка более устойчива.

4 - лучше, на мой взгляд, если топор посажен на деревянное, слегка S-образное топорище, длиной около 70 см и с выраженным "грибком" (набалдашником) на конце:

Это топорище обеспечивает наиболее правильный угол атаки и эффективную силу удара топора при рубке. А "грибок" позволяет во время работы расслаблять руку. Силу и точность "расслабленного топора" не сравнить с ударами топора, который приходиться крепко держать в руках.

Для вдумчиво работающих имеет значение также влияние наклона топорища на силу отдачи при ударе топора. На рисунке отдачу характеризует расположение точки С. Нижние два варианта, как мне кажется -  оптимальны в этом отношении.

Почему деревянное.

Во-первых (и самое главное) - деревянное топорище может быть относительно быстро заменено в походных условиях при поломке, которая, случись она с металлической ручкой, часто фатальна для всего инструмента;

Во-вторых - материал способствует тюнингу топорища "под себя";

В-третьих - использовать металлическую и даже пластиковую ручку зимой удовольствие, граничащее с мазохизмом. Относительно реплик по типу "а зачем голыми руками-то?" - работать топором в перчатках или, тем более в рукавицах не только очень неудобно из-за плохого хвата, но и опасно даже для опытного пользователя,  в связи в возможностью либо получения самому, либо нанесения находящемуся рядом травмы, если топор выскользнет или провернётся рукоять в руках во время удара;

В-четвёртых - ну, блин, эстет я, нравится мне дерево и на ножах и на топорах.

Из пород предпочитаю берёзу, не отступая от общепринятых традиций - наиболее доступная, в меру твёрдая, не колкая, упругая древесина с продольной волокнистостью, хорошо поддающаяся обработке.

Я уже упоминал, что использую топоры российского производства, а, соответственно, и качества. О чём это говорит? А говорит это прямо и не двусмысленно: "старик, бери только что приобретённый топор, удаляй детей и жену из дома, чтоб не пополняли свой словарный запас ненормативной лексикой, раздающейся с твоего рабочего места в адрес работников, предприятия, сваявшего это чудо, разбирай его по запчастям на фик и принимайся за модернизацию. И об этом далее:

  Посадка топора на топорище: 
Остановлюсь подробнее ещё и потому, что по моему мнению, человеку лучше, всё-таки иметь представление, как в случае поломки рукояти топора на маршруте похода или на охоте самому сделать более менее грамотную замену топорища. Правда (опережая события) ни хорошей просушки дерева, ни эпоксидки не будет, но всё же...  

  Дерево на топорище должно быть тщательно высушенным. Непосредственно перед посадкой топора я, "в догонку" ко всему прочему, топорище ещё и в электродуховке выдерживал около часа на "медленном огне" для выпаривания остатков влаги.  Делаем пропил на топорище со стороны посадки, естественно. Пропил делается для того, чтобы при вбивании клина не треснуло топорище. Далее два варианта (один я использовал сам, другой, от Владимира Геллера ( http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=&Board=snar&Number=26685&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all )мне очень понравился и я при первой же возможности его попробую, потому и выношу его в статью с согласия автора). 

В первом варианте пропил делаем на топорище глубже на несколько сантиметров предполагаемой границы посадки. Вырезаем клин из дерева, которое пошло на топорище, с длиной пропила. Смазываем его эпоксидкой, эпоксидкой также намазываем топорище с внешней стороны (опять же место, посадки). Садим топор, расклиниваем. После высыхания клея засверливаем отверстие через боковые стороны топорища и клин чуть пониже нижней границы посаженного топора и стягиваем конструкцию шурупом или устанавливаем вместо шурупа деревянный штифт, также на эпоксидном клее. Это проделывается во избежание появления трещины в топорище по ходу пропила при неудачных ударах или при очень интенсивной работе.

Во втором варианте пропил делаем обычной длины, под насадку, садим топор на топорище и расклиниваем, как в первом варианте - на эпоксидке, а далее цитирую автора " ...после всех указанных действий по насадке топора, советую сделать следующее: приготовьте капроновую ленточку (годится стропа, лента усиления от парашюта и т.п. Длина зависит от ширины. Ленточка должна наматываться на топорище, чтобы закрыть его от топора сантиметров на тридцать вниз. Ленточку пропитываете эпоксидкой и в незасохшем виде наматываете на топор. Там где указано выше. Для эстетики можно замотать поверху изолентой (до высыхания или после - неважно). По высыханию образуется броня из армированной капроном эпоксидки. Прекрасная защита топора от неумелых рук. В частности от ударов мимо и при "обуховой" колке. Как-то попытался заменить ленту тонкой веревкой - не то..." Отличное, на мой взгляд, решение!

  Далее просверливаем в области "грибка" отверстие под темляк (см. ниже) и дерево шкурим-шлифуем.  Топорище пропитываем - можно в натуральной оксоли (марки В - из льняного и конопляного масла, предназначена для приготовления масляных красок для наружных и внутрених работ или ПВ - из подсолнечного, соевого, кукурузного, виноградного, рыжикового масел), а можно и в чистом льняном масле, но сохнет оно тогда на-амного дольше. Способов пропитки масса. Я погружал собранный топор в пропитку полностью и выдерживал его около суток, постоянно добавляя "выпитую" топорищем оксоль. Через сутки, после высыхания верхнего слоя пропитки, шлифуем мягкой вехоткой. Отставляем топор для верности на недельку в уголок. Затем  берём с собой на ближайший пикник и тестируем со страшной силой. Уверен, результат вас не омрачит.

Работа с железякой трудоёмка и требует навыка и оборудования, поэтому просто несколько советов. СрезАть верхнюю кромку топора лучше обрезным кругом или болгаркой, наждачный камень не любит этот процесс; а вот закругление лезвия выводится на наждаке; затачивание производится режущей кромкой навстречу вращению наждачного круга, так лучше всего контролировать спуски; рядом должно стоять ведро с водой - не плашка или ванночка, а ведро, где регулярно, не доводя до горения кромку, следует охлаждать металл, чтобы не "отпустить" лезвие. Если есть сомнения в своих силах, прежде, чем браться за свой топор, лучше потренироваться на чужом (шучу), конечно же, на каком-нибудь металлическом хламе - убитых рессорах, к примеру, или... обратиться к специалисту.

 Последние два моих "клиента" - это "Тигр" и "Олень" от "Труд" - Вача. После описанного выше тюнинга показали себя на стендовых испытаниях НЕ с худшей стороны, если их и ругают, то, как раз за плохо обработанное топорище и гнусную посадку топора. "Олень" (около 0,8 кг весом), как походный вариант мне симпатичен, но ещё не тестирован в боевых условиях. "Тигр" (около 1,5 кг весом) работает на охоте в основном (просто я там бываю чаще) почти 2 года - показывает себя неплохо, но думаю, что сталь мягковата. Есть мысли о закалке лезвия. Посмотрим.

             "Тигр"               и                "Олень"             в родном исполнении до ремейка.

В качестве резюме по данным топорам от ОАО "Труд" Вача скажу, что хорошо приложенные руки делают из отстойных Оленя и Тигра неплохих рабочих Лошадок. IMHO.

Вот образец формы и топора и топорища, на мой взгляд. "Топор походный"        500 g/375 mm, производитель HULTAFORS. Примерно такой вариант я и пытался донести в статье, НО в увеличенном виде - и по весу и по линейным размерам:

А представленный ниже рисунок - почти точная копия моего первого тюнингованного топора, который отлично работает уже больше четырёх лет (я упоминал о нём в форуме "Скиталец.ру") без признаков дряхления. Верхняя кромка плотницкого топора срезана, хорошо бы ещё закруглить немного лезвие. Небольшой S-образный изгиб топорища, "грибок", темляк... Намотка шнура на рукояти, по-моему, не лучший помощник при рубке - наоборот, это прямая дорога к потёртостям на ладонях и пальцах рук. А вобщем - очень хороший рабочий вариант топора туристического и охотничьего.

Вот такая каша получилась из топора. Желаю всем удачи.

Валерий Зелинский.

16. 09. 2004

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Маленький словарь (для тех, кто... любит точность, скажем так)

Нодья (от финского nuotio), костёр из 2 или 3 лежащих друг на друге брёвен, используемый для обогрева при ночлеге, горит ровным, жарким пламенем несколько часов (в зависимости от толщины брёвен). Обычно нодью сооружают из брёвен толщиной около 35-40 см. Брёвна длиной 1,5-2,5 м (в зависимости от числа ночующих у костра) очищают от веток и сучьев. На брёвнах, чтобы лучше разгорались, делают многочисленные засечки (зарубки) с той стороны, где будет огонь. Нижние брёвна (бревно) кладут на землю, под острым углом к направлению ветра. В промежутке между брёвнами по всей их длине на зарубки раскладывают сухой мелкий хворост, бересту, древесный мох или - горящие угли из другого костра. Когда хворост разгорится, сверху кладут ещё одно, самое толстое бревно на небольшие прокладки (сучья, мелкие полешки), чтобы не "задавить" разгорающийся огонь, а затем пол-ночи травят байки и принимают на грудь некоторые колличества одного "адаптогена", известного в широких кругах, как "96-ти процентный медицинский".

Тёплый сезон - это когда :лето, ранняя осень или поздняя весна, вобщем светло, тепло, лёгкий рюкзак, много весело звенящих на ухом комаров, сумашедшие заросли бамбука, отвратительно колючей малины в рост человека и лопуха, полные речки и ручьи живых ещё филе и икры лосося и мелкие стада ведмедЕй (1 - 2, не более) на берегах этих самых речек и ручьёв; а также подготовка к холодному сезону.

Холодный сезон - это когда : зима, поздняя осень, ранняя весна, снег, снег с дождём, дождь со снегом, вечно мокрые ноги, скрюченные от холода пальцы (и на ногах тоже), обветренная морда лица с неворочающимся языком (и отнюдь не из-за спирта); проклятия утром в адрес так и не высохших за ночь и холодных сапог или ботинок с попутным требованием (вполне обоснованым, кстати) своих наркомовских 50-ти вместо вчерашнего чая; радость удачных выстрелов и хорошей добычи, а также, ностальгия по тёплому сезону.

Темляк - прочная петля из кожи или иного материала, крепящаяся к рукояти и одеваемая на запястье руки, удерживающей топор от стремления разнести все близ лежащие халабуды вдребезги и пополам, вопреки желанию хозяина.

Лезвие (= Режущая кромка) топора - это заточенный край топора, представляющий собой ребро с острым углом спряжения поверхностей и, являющийся последним аргументом Человека в споре с Природой.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

При составлении статьи использовался материал сайтов:

http://antey-pvl.narod.ru/Trud/topor.htm

http://skitalets.ru/wwwthreads/showflat.php?Cat=&Board=snar&Number=26685&page=0&view=collapsed&sb=5&part=all

http://hibaratxt.narod.ru/pitanije/index11.html