Заточка ножа

(подборка статей)

Spyderco Sharpmaker
Заточка ножа всегда была прерогативой настоящего мужчины - своего рода мужская магия, доступная не многим. Заточить нож может любой, но заточить так, что ножем можно бриться - это могли только избранные. У каждого были свои хитрости, тонкости и секреты. Однако к сожалению эта сфера мужской деятельности похоже уходит в прошлое... 

Спайдерко выпускает точильное устройство Sharpmaker 204 MF (первые точильные устройства  она начала выпускать в 1978 г. и только потом вошла в собственно ножевой бизнес). С помощью него за 160 движений нож затачивается до бритвенной остроты без каких либо хитростей -  контроля заусенца, доводке на коже и пр. Ни какого смачивания водой или специальным маслом. Рутинные операции:

1. Вставить темные камни углом в рабочую сторону.
2. Удерживая нож вертикально провести режущей кромкой по одному камню, затем по второму, давить на камни не сильно, повторить операцию 20 раз (всего 40 движений по 20 на каждый камень). Лезвие проводиться по углу.
3. Повернуть темные камни в пазах так что бы рабочая сторона была плоской.
4. Проделать то же что и п.2. (еще 40 движений). Лезвие проводиться по плоской поверхности.
5. Вставить белые камни углом в рабочую сторону. Так же как в п.1.
6. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).
7. Повернуть белые камни. Так же как в п.3.
8. Проделать операцию из п.2. (еще 40 движений).

Надо сказать что подобные ощущения испытал не только, я несколько раз наталкивался на описания подобного эмоционального опыта другими ножелюбами.

Фотография сделана сразу после заточки - белые камни в положении с плоской рабочей стороной. Латунные стержни нужны исключительно для ТБ - предохраняют руку, которой удерживается устройство, от соскользнувшего с камней лезвия.

В сложенном состоянии все складывается в компактную коробочку:

Первым я наточил второй Картофельный нож с лезвием Лаури зонной закалки твердости 62 Роквелла сталь UHB17Va. 160 движений - бритва. Вторым был кухонный нож модель 4 из Лаури Кемпинг сталь Marss 500. 160 движений - бритва. Третьим первый Картофельный нож лезвие Ericsson Sandvic 12C27. 160 движений - бритва. Никакой медитации, все прозаично и рутинно.

Камни сделаны из волшебной - в смысле, высокотехнологичной Алюминокерамики, которая не требует смачивания маслом или водой, и затачивают:

• Все марки нержавеющей стали
• Инструментальные стали
• Стеллит (талонит)
• Vasco Wear
• Инструменты сделанные из (или покрытые) карбидом вольфрама, кобальтом или титаном

Помимо ножей, как обычных так и со стамесочной заточкой и с серрейтором, это устройство точит и все остальное, что надо точить: стамески, топоры, ножницы как обычные так и парикмахерские, опасные бритвы, резаки по дереву, кусачки, крестовые отвертки, стоматологические инструменты, рыболовные крючки и даже картофелечистки. Как это делать написано в прилагаемом руководстве. Кроме того имеется видеокассета где самолично основатель и глава компании Спайдерко Сал Глессер демонстрирует как надо точить и насколько острые получаются ножи. Приятно было увидеть его хоть на телевизоре после заочного знакомства на BladeForums где он обитает и не стесняется общаться с ножевыми энтузиастами.

Единственный момент, на форумах кто то опасался что  нож  удержать вертикально будет сложно. Однако я не нахожу это проблемой вообще, если конечно руки не трясутся, держать вертикально нож труда не составляет вообще, надо один раз попробовать что бы понять всю надуманность этого опасения.

Я настолько поражен, тем что в три-четыре минуты с первого раза, не тренируясь тупой нож привел в бритвенное состояния, что решил рекомендовать всем и каждому только этот способ заточки. Цена набора сопоставима с ценой дешевого ножа порядка $45, лежит навалом практически везде, никаких расходных материалов, простота в использовании и ошеломительный результат за короткое время! - чего еще лучше посоветуешь.

Производство США - алюминокерамика вроде высокие технологии, пока Китаю недоступные.

Вопрос:

Как перепрофилировать - помогают ли алмазные  камни? Я на BladeForums этот вопрос задал но особого энтузиазма не увидел пока и сам решил пока не покупать. Есть ли у вас алмазные камни?

Камушки на точилке очень качественные, но сьём металла дают низкий. Т.е. это доводочный прибор. Скажем при покупке Ёжика, я выставил бруски на 30 град, подставил под одну сторону подставки дощечку, чтоб уменьшить угол до 20 град и стал возить Ёжиком по камню. Видно, что РК шлифуется, но процесс обещает быть долгим. Я собрал из отечественных зелёных брусков аналогичные TryAngel приспособы (каждая с абразивом разной зернистости) и первоначально вывожу угол на них. Затем продолжаю на TryAngel и получается прекрасный результат. Скажем Ёжиком я здорово порезался, когда после доводки стал брить предплечье. Алмазных брусков у меня нет, в продаже у нас не встречал. Но на моих камнях тоже неплохо получается.

Вопрос:

Какие впечатления от использования в поле? В каком режиме используете?

Для работы в лесу и на воде я TryAngel не беру. Поскольку прибор дорогой. В лагере в общем всегда небольшой бардачок - боюсь сломать бруски или дети могут "заиграть", или кто-либо на память прихватит. Иногда беру вместе с коллекцией ножей, когда осенью идут загонные охоты на копытных. Но только чтобы показать народу, поскольку у нас еще каменный век в этом отношении.
Для поля ножи хорошо затачиваю дома, а т.к. я не Дерсу Узала и живу на природе максимум десять дней - заточки хватает. Для правки в лес вожу маленькую точилку с керамическими брусками, два корпуса от процессора приклеенные на дощечку или диодные выпрямители от старых телевизоров  (этакие керамические карандаши).

Какие наблюдения рекомендации по углу заточки для разных сталей? 

Для себя выбрал два угла РК для ножа. 20 град - кухонные/небольшие разделочные и 30 град на мощные ножи - полевые/большой шеф. На эти углы у меня установлены все приспособы - и ручные и электрические. Очень удобно. И народу тоже точу ножи на эти углы. Выбирать угол заточки для разных сталей я не пробовал - мал выбор ножей, у которых можно точно определить материал клинка или при известной стали каждый производитель получает на клинке непредсказуемые результаты.

Например Хелле имеет финские спуски без РК как таковой - как вы точите Футуру?

Хелле очень прочный нож, поэтому я его еще не разу не убил до такой степени, чтоб он требовал заточки. Меня устраивает периодическая правка на TryAngel, по той технологии, что указана в мануале и на кассете. Мне кажется, что спуски на Хелле примерно 25 град  и при угле брусков 30 град переточки почти не происходит, но поскольку рука все же гуляет от вертикали, иногда цепляет грань перехода спуск/боковина клинка. По моему убеждению, наиболее удобным для хеллевских клинков будет заточка на TryAngel.

Есть ли какие ни будь хитрости? Например я читал на BladeForums что ластиком камни очищаются лучше всего.

Хитростей в эксплуатации особых нет. После использования всегда мою бруски жесткой губкой для посуды и Фейри - очень хорошо отходят следы заточки.

Вопрос:

А насколько серьезно разбалтывание и выкрашивание у Sharpmaker?

Гнёзда для камней разбиваются настолько, что люфт вершины бруска составляет +/- 5мм после года не очень интенсивного использования. Заклиниваю спичками. Усилие на камни при заточке приличное, и через плечо рычага (брусок) оно передаётся на края гнезда в подставке. А подставка не очень толстая и  материал далеко не текстолит. В моих точилках бруски лежат на полках и с боков сжаты пластинами корпуса.
В моей TryAngel  появилась выбоина на 2 мм длиной и 2 мм глубиной по ребру тёмного бруска и поперечная борозда 1мм х 1мм через середину грани белого. Причём, я очень бережно отношусь к прибору и всякого рода удары исключены. Выбоины просто возникли при очередной заточке - похоже на заводской деффект материала или небрежное отношение на производстве до момента упаковки. Мелочь - а обидно.

...Алмаз действительно снимает металл хорошо и заметно быстрее серых камней. У меня правда только один - забрал последний на Клинке в Басселарде. Подумываю прикупить второй, а то приходится переворачивать точилку, или камень переставлять, а может и не буду - привык уже вроде. Что касается особенностей - к каждому ножу необходимо подбирать разный  угол заточки, а здесь их всего два - 30 и 40, что немного неудобно, собственно поэтому я и купил алмаз, чтобы перетачивать на этой точилке именно на такой же угол а потом на серых-белых камнях его поддерживать.

Что касается сталей и углов при использовании Spyderco Tri-Angle Sharpmaker, то тонкости конечно есть. Если точить кухонный нож, нож для не тяжёлых работ или нож из более-менее мягкой стали, то можно спокойно использовать только 30 градусов, а если нож используется для тяжёлых работ, и если сталь клинка твёрдая, может при нагрузке выкрошиться - тогда только 40 градусов. Ну а для большинства ножей типа фолдеров, где нужна стойкость режущей кромки и хороший рез - делаем по инструкции - сначала Edge на 40 градусах, потом Back bevel на 30 градусах.  Жалко, что только два угла для ножей. Возможно, для продвинутых пользователей не помешало бы иметь возможность установить угол в 25, а то и 20 градусов, чтобы получить особо тонкую, бритвенную заточку.

nozh2002:
Действительно в инструкции в качестве дополнительного шага предлагают после заточки на 40 градусов повторить операцию на 30 градусах, а потом опять на 40-а - получается двугранная РК, своего рода линза, которую рекомендуют настоящие любители реза. А я поторопился и не прочитал эту рекомендацию. Хороший повод еще раз попользоваться Sharpmaker-ом - доточить ножи до линзообразной РК!

Вообще ловлю себя на том, что начал перетачивать уже заточенные в бритву ножи - налицо симптомы легкого помешательства - пора с этим кончать, оба предплечья уже выбриты. Начинаю понимать, что все эти фокусы с неимоверной остротой: фигурное вырезание бумаги на весу,  срезание верхнего слоя с бумажного листа, демонстрация качеств не столько собственно клинка, но на самом деле точилки которым этот клинок заточен. Интересно, что в этом смысле очень хорошо, наверно лучше всех показала себя Белка. Найти бы теперь платок шелковый подешевке (есть у меня гавайка шелковая, но резать ее не буду, сорри) и разрубить на лету - думаю любой нож до такого состояния довести этой точилкой можно, вопрос где теперь шелковый платок взять.

Алмазные камни оказались в реальности вовсе не камнями а свернутыми в треугольные трубочки стальными полосками, на которые "наклеенны" никелем микроскопические алмазы. Точилки снабжены пластиковыми футлярами.

Нельзя сказать что алмазы стачивают сталь как масло, но работают заметно лучше серых камней. Однако все равно перепрофелирование довольно трудоемкая задача хотя и выполнимая с алмазными точилами - серая керамика не справиться (в приемлемое время). 

На мой вопрос есть ли какие-то особенности использования на Bladeforums мне сказали, что не следует сильно давить при заточке, тогда алмазылучше работают и имеет смысл слегка смачивать - что как мне показалочь не нужно. Мыть можно просто под сильной струей воды.

Свой 710HS я переточил на 30 градусов, без особых проблем, в смысле это заняло заметно больше времени чем обычная заточка, но в результате все заточилось и сталь M2 несмотря на все разговоры о труднозатачиваемости, заточилась без особых трудностей. 732D2 то же трудностей не вызвал, оба бреют волос без проблем, сталь D2 правда субъективно кажется острее.

Сейчас я уже довольно много ножей заточил из своей коллекции и обратил внимание на следующий факт. Практически большинство производителей на фабрике затачивает ножи под 30 градучов по Sharpmaker-у или чуть больше, но точно между 30 и 35 (КаБар правда свои USMC Fighter/Utillity наверно вообще под 50 - как топор). При этом заводская заточка обычна небрежная, неровная. Я с этим столкнулся поскольку стал свои ножи затачивать под 30 градусов - сразу вылезают проблемы неровности РК. Я сначала грешил на себя - думал, что не ровно, не вертикально держу нож или что как то движения делаю неправильно, но потом понял что на фабрике либо РК слегка волгиться, либо лезви чуть-чуть перекошено было и углы с разных сторон разные. 

Вообщм приходиться фактически все заново перетачивать, что бы получилась идеальная РК. И тут без алмазных не обойтись, да и с алмазным замучаешься - сейчас четвертый день вывожу РК на Баке 819. Там правда высокостойкая CPM S30V закаленная Павлом Босом до 59.5-60 HRC, и точуя лениво промеж других дел понемногу, но все равно - чего бы им там в Баке сразу ровную РК не сделать - особенно много проблем на острие бывает.

Думаю, что Сал рекоммендует точить на 40 градусов, как раз, что бы предотвратить клиентов от этих траблов (проблем). Если сразу делать на 40, то и волос бреет и от ровности фабричной РК не так зависит - то есть клиент сразу получает сатисфакшн (удовлетворение). Но я предпочитаю все же 30 - как сами производители делают.

Решил сфотографировть устройство поприличнее, но текст написанный в феврале менять не хочу - пусть первые впечатления остануться нетронутыми.

Итак фотография набора в сложенном виде:

Со снятой крышкой это выглядет следующим образом:

В таком положении на верхних камняж можно точить как на бруске если так привычнее. С торца видно отверствие в которое вставляется камень для заточки ножниц. Отверствия с одной стороны под 40-ого градусную заточку с другой стороны под 30-ти градусную.

Полный комплект камней: Алмазные, Medium, Fine и Ultra Fine:

Без алмазных камней первую заточку делать очень сложно, фабричные углы, и качество РК плавают - не всегда ровная, не всегда симметричная, а Medium снимает очень мало, поэтому под тем же углом что и фабричная заточка, заточить стандартным набором сложно, скорее даже практически невозможно.

Точилка в рабочем состоянии:

Латунные ограничители нужны что бы на порезаться.

Процесс заточки сводится к проведению лезвием по брускам сверху вниз, от основания лезвия к началу, при этом лезвие должно быть строго вертикально.

Начальная стадия:

Конечная стадия:

Строгой вертикальности естественно добиться невозможно, но это нормально и допустимо. Я сначала, когда возникали проблемы с несимметричной РК думал, что это я держу нож неправильно, но потом сообразил что дело в небрежной заводской заточке.

Когда алмазные бруски сформировали РК наступает очередь средних брусков, тут я точу по 30 раз на каждом ребре и затем по 30 на каждой грани. Потом то же самое на мелком камне, и потом на ультрамелком. По ультрамелкому под конец лучше водитьсовсем легонько, без нажима - по крайней мере самые последние разы.

Я не уверен что это все обязательно и скорее всего это больше чем нужно для бритвенной остроты - поэтому я и называю этот процесс ритуалом.

Гениальную альтернативу предложил FIXXXL с guns.ru:

"Берется доска, в ней делается V-образный пропил, клеится на супермомент два алмазных бруска "Русского Дартса". Можно сделать подставку-опору, можно просто зажимать в тиски. Бруски по 300-400 рэ за штуку."

Это приспособление я приобрел гораздо раньше Sharpmaker но реально не использовал. Как то не внушало доверия. Почему - общее качество или культура исполнения. Коробка дешевого пластика, с перекошенной крышкой закрывающаяся с трудом, грубый зажим, не точное крепление полозьев к камню - в смысле может перекоситься. То есть идея не доработанна до совершенства с инженерной точки зрения.

В рабочем состоянии приспособление выглядит так:

Что бы его собрать, надо привинтить камень к полозку, при этом делать это не удобно, поскольку полозок мешает крутить винт, можно было бы его сделать сбоку, а можно было бы вообше сдалать либо другое крепление, либо сделать все одной деталью. Я сначала ошибся - вставил полозок наоборот, когда он получился сверху а не снизу - где камень. В смыле в дырку на камне его можно вставить с одной или с другой стороны, и только снизу - правельный вариант. Дальше надо зажать лезвие в тиски с направляющими. В тисках два винта, один регулирует зажим по ширине лезвия, другой собственно зажимает. Тот который регулирует ширину приходиться крутит ногтем, монеткой или отверткой - не критично, но и не солидно. Зажимающий винт уже снабжен пластмассовой головкой, уже удобние заворачивать, но она мешается при собственно затачивании - за нее задевает камень, если затачивать с ее стороны и на малом угле. Далее если лезвие плоское, все в порядке, если с долами - уже проблема надо что бы концы зажима в долу не попали, а то все перекоситься, если спуски от обуха - непонятно как зажимать вообще, СиссиПукко уже не заточишь.

Полностью собранная конструкция получается очень неудобной - приложить, приспособить ее некуда, приходиться держать на руках. Лански предлагает подставку, но с виду она недостаточно массивная, что бы удержать тот же КаБар, да и как ее переворачивать, что бы затачивать лезвие с другой стороны. Вообще, переходить с одной стороны лезвия на другую не удобно, поэтому равномерность заточки сложно поддерживать.

Углы заявленные на тисках: 17, 20, 25, 30 - скорее не углы а условные обозначения. Многое зависит от ширины лезвия, как глубоко оно зажато в тисках и насколько перпендикулярно тискам. Опять же для не прямой РК угол будет плавать.

Сами тиски зарапают покрытие лезвия, эпоксидное покрытие  КаБар-а по крайней мере (хотя его что только не царапает).

Сам процесс заточки заключается в зигзагообразном движении камня, который предварительно надо смочить каплей прилагаемого к наборумасла. В процессе заточки это масло вбирает в себя металлическую пыль становиться черным, пачкает все вокруг - лезвие, руки, камни, зажим - все.Полозок скользит в прорезе зажима с естественным для трения метала по металлу лязганием.

Вообщем впечатление от Лански - тяп ляп сделанное устройство, совершенно непродуманное, реализация идеи в виде "Лишь бы сделать", то есть первое что пришло в голову и соорудили. В этом смысле Спайдерко наоборот отличается продуманностью и культурой как дизайна так и исполнения.

nozh2002@yahoo.com

Рекомендации по заточке ножей А.Марьянко 

Краткий мануал для начинающих.

Для начала необходимо обзавестись парой (а лучше тремя) точильными брусками разной зернистости, чем больше размер бруска, тем лучше :

• а - крупный (спеченное зерно легко различимо - обычно недорогие отечественные, продаются повсеместно, красного и белого цвета
• б - средний - в основном импортные, несколько дороже (часто двухслойные со слоем для окончательной доводки (см. пункт в)) - около 10 - 20 р.
• в - чистовой доводки (правки), - отечественные на основе электрокорунда (для правки бритв), на основе оксида алюминия (белые и зеленоватые, т.н. изделие Кромка), подойдет и дно глиняной неглазированной чашки или гладкий кусок натурального мрамора.

Импортные натуральные (арканзаские) и искусственные (нортоновские), а также на основе синтетических алмазов - последние три категории для отпетых эстетов - очень дорогие.

Hаждачной бумагой не точу, и не рекомендую. Если больше нечем, то лучше брать водостойкую. (дополнение от набравшегося наглости Кошевого: вполне можно точить и на водостойком наждаке но обязательно на ровной поверхности, например куске стекла)

Методика проста - уделанные до безобразия кромки точатся в порядке (а-б-в), менее уделанные - (б-в), легкая доводка - только (в). Угол заточки зависит от задач и способа применения - для тонких задач от 15 до 20 гр., более тяжелые - 20-30, больше 30 - для рубки. Угол также зависит от материала клинка - более твердые позволяют использовать меньший угол, для мягких - угол нужен несколько больший.

Точка производится на смоченном (не залитом) водой или маслом бруске. Лично я предпочитаю воду. После точки брусок промывается моющим средством (например Кометом) со старой зубной щеткой. Правка производится на мыльной воде.

Методика точки: нож под постоянным углом к поверхности бруска ведут лезвием вперед (так методически правильно) с потягом в сторону рукояти таким образом, что в исходном положении брусок находится возле рукояти, а в конце движения на бруске остается конец лезвия. Точить надо стараться используя полную длину бруска, для чего рекомендуется разместить его на гладкой поверхности и удерживать от смещения (можно даже закрепить). В принципе, можно точить и обухом вперед - для некачественных брусков это работает (для меня) даже лучше. Точка производится с одной стороны, пока на противоположной не покажется маленький буртик деформированного металла - далее точится другая сторона. По мере восстановления режущей кромки можно переходить к поочередной точке сторон (стадия (б). Правка производится только поочередно. Хочется подчеркнуть необходимость доводки кромки: уже после стадии (б) (а иногда и (а)) лезвие уже довольно острое - но такая кромка не очень долговечна.

Hаиболее сложным приемом является поддержание постоянного угла при точке: это навык, который надо вырабатывать. Для начинающего рекомендуется использование приспособления, укрепляемого на обухе (типа современных скобообразных скрепок с ушами - они позволяют видеть ошибки и держать угол постоянным). Для обладателей совсем кривых рук можно порекомендовать специальные приспособления (импортные и дорогие), где угол задается принудительно.

Изложенное относится к ножу: для бритв и скальпелей стадия правки несколько отличается.

Проверку остроты можно произвести на листе газеты: острое лезвие режет (не рвет) газету, удерживаемую за один конец, на весу. Можно попробовать брить волосы на руке (или у кого там где) - острое легко сбривает, без неприятных ощущений. Проверку лезвия пальцем следует производить очень осторожно и ПОПЕРЕК лезвия, а не вдоль - острая кромка должна цеплять папилляные линии на пальце (зубцы не должны быть видны невооруженным глазом).

Заточка складных ножей

Любой мастер знает, что из ра­боты неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет. Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, Не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструмен­том. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствую­щей зернистости.

О ТЕРПЕНИИ. Имейте ввиду, на за­точку любого лезвия требуется около получаса, а качественная за­точка длинного лезвия с выведени­ем идеальных геометрических форм способна занять и все 30 ча­сов работы. Так что будьте готовы к этому.

О СТАЛИ. Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хо­тя и неплохо затачивается, очень бы­стро тупится - выкрашивается острие. В домашних условиях твердость ста­ли не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме сколь­зит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.

0 ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ. С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, на­пример, Нортон, Арканзас, Реминг­тон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Пре­красная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки харак­теризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соот­ветствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для за­тачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.

У нас градация по размерам абра­зивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы при­обретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелко­зернистый из оселков. Делают та­кие оселки из природных сланцев и используют их для самой послед­ней стадии заточки - снятия заусен­ца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мяг­кость, поэтому он быстро срабаты­вается, и у него довольно часто на­до выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и то­чат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчез­нут "ямы".

Конечно, перед доводочным осел­ком лезвие обрабатывают более гру­бым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого рань­ше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порош­ка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.

О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ. Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появил­ся заусенец - тонкая полоска метал­ла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон пере­гибается туда-сюда, но не отламы­вается. Заусенец - это своеобраз­ный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие. После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знак^о7-го, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.

А чтобы легче отличить следы от раз­ных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий бру­сок последний разворачивают на 90°

На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозерни­стым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелко­зернистым оселком так, чтобы режу­щая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.

Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка назы­вается "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, кото­рая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей. Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второ­го - под углом 45°. Разницу не раз­глядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее зату­пится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.

Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, луч­ше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная до­водка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отва­лился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, нате­реть кожу пастой ГОИ и отполиро­вать на ней эту кромку. Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия опреде­ляется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных ста­лей минимальный угол заточки ре­жущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оп­тимальную остроту. Поэтому не ста­райтесь заточить лезвие под мень­шим углом.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ. Как из вестно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначе­ния последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - доста­точно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы за­точки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разде­лывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол за­точки лезвия ножа или другого ин­струмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособ­лением для формирования нужно­го угла кромки.

Возьмите деревянный брусок и сде­лайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы соби­раетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему но­жом лезвием вперед. Такое приспо­собление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки полу­чится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° .

Вернемся к заусенцу, который обра­зуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца мо>)1но судить о качестве стали. Идеально, если заусенец вы­глядит ка'к упругая нить и отлетает после 5~б перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напо­минающими хлопья, то металл, ско­рее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусе­нец мягкий и перегибается беско­нечно, не отпадая, то лезвие недоза-калено.

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА. Чем мягче материал с которым вы будете рабо­тать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сде­ланный из полотна ножовки по ме­таллу. Зависимость проста: чем вы­ше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо де­лать. При меньшем угле лезвие ту­пится оттого, что выкрашивается. Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определе­ния качества клинка сразу при по­купке. Определение твердости над­филем не дает никакого представле­ния о качестве металла. Очень твер­дый клинок может при работе кро­шиться. Из двух одинаковых по твер­дости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее. Спра­шивать марку стали практически бесполезно, так как технология про­изводства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один ку­сок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.

Даже если вы прямо у прилавка про­буете резать ножом дерево, то вы то­же ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К приме­ру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень малень­кий угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа за­бракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а по­скольку брак все равно будет попа­даться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.

При затачивании клинка на электро­точиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами мар­ки ЭБК (24 - 40). Они легко выкра­шиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокообороти­стые гораздо быстрее сжигают ре­зец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем пе­регреве окунуть клинок в воду. Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твер­дости не происходит. Конечно, на та­кие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торо­питься, не пытаться наточить силь­ным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.

Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки пере­греваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы